Grosses Corvettes... grand ménage

Il y a plus de chevreuils et de dindons sauvages que d’humains sur le camping du state park, ce matin. Ils profitent sans doute du bord de l’eau avant le réveil des campeurs.

Nous ne sommes qu’à quelques km du Kentucky. Nous arrêtons à Bowling Green pour visiter le National Corvette Museum. C’est un organisme entièrement indépendant de GM, fondé et administré par des maniaques de la marque, financé par des clubs de mordus.

La collection n’en reste pas moins très impressionnante, la présentation également. C'est ici que, pour la première fois de ma vie, je me suis assis dans une Corvette, flambant neuve de l'année svp! Le musée présente des dizaines de Corvettes, plusieurs uniques comme la millionième ou encore celle de Roy Orbisson.

C’est sous ce musée que s’est ouvert un véritable gouffre en 2014, engloutissant plusieurs véhicules. Certaines carcasses sont exposées telles que récupérées, d’autres ont été restaurées. La vidéo de la catastrophe a été filmée par les caméras de sécurité et passe en boucle.

Le périmètre du trou est d’ailleurs tracé sur le plancher. On ne peut s’empêcher de penser à ce qu'il y a (ou à ce qu'il n'y a pas!) en dessous, quand on passe! Finalement, une section artistique est aussi au programme.

Après le musée, nous nous rendons à l’usine GM, presque voisine. Il est en effet possible de visiter la seule usine qui fabrique toutes les Corvettes du monde entier! La visite est super intéressante même pour des non initiés. Un seul bémol… pas de photo! Pendant une heure, nous nous promenons dans l’usine pour assister à toutes les étapes de fabrication, sauf la peinture. Nous sommes même là quand un technicien les démarre pour la première fois pour les conduire au poste d’alignement, sans grand ménagement, il faut bien le dire. Malheureusement, faute de s’entendre sur la couleur, Louise et moi repartons sans avoir rien acheté!

Nous nous installons au Singing Hills RV Park. Le reste de l’après-midi est consacré au grand ménage et à l’hivérisation du Safari Condo. Cela fait, il nous reste encore un peu de temps pour s’occuper des 2 dernières bières du frigo et profiter d’un bel après-midi ensoleillé comme ça fait longtemps que nous en avions vu! Il fait 22o!

L'ordre du jour étant épuisé, demain, nous rentrons directement à la maison par les autoroutes. Il y en a quand même pour 2,000 km. Nous prévoyons être de retour vendredi soir ou  samedi en matinée. Il ne devrait donc plus y avoir grand-chose à raconter. Alors ce sera le dernier message pour ce voyage. Merci beaucoup pour vos visites et vos commentaires.

Natchez Trace, jour 2

Il ne pleut pas! Il ne pleut pas! Ce n’est pas encore le grand soleil mais c’est un  début.

Nous reprenons la Natchez Trace là où nous l’avions laissée hier. Le premier arrêt est au site d’un village indien Chickasaw; profanes, nous n’y voyons qu’un coin de pelouse fraîchement tondu! À quelques km, s’alignent les tombes de 13 soldats confédérés.

Du jaune et du rouge apparaissent sur les arbres et plusieurs sont même complètement dégarnis. La forêt laisse de plus en plus de place aux champs de culture ou d’élevage. Un panneau annonce que nous entrons en Alabama. Une promenade de 15 minutes nous amène à une jolie source transformée en lac par des castors.

En arrivant au Tennessee, nous visitons la maison et la tombe de Lewis, le grand explorateur de l’ouest américain.

Puis le parkway est fermé pour des travaux routiers et il faut quitter le parc. Pas la moindre indication pour le détour à suivre. Pourtant, c’est une route essentiellement touristique et les touristes, par définition, ils ne connaissent pas bien la région. Pas fort, par fort! Il nous faut une bonne heure à rouler dans la campagne du Tennessee pour réussir à revenir sur la Trace.

À 2 endroits, il est possible de rouler sur l’ancien chemin… ce n’est plus la même histoire de parkway parfaitement entretenu!

Nous voyons encore quelques chûtes d’eau, une ferme de tabac et une maison historique, puis nous quittons définitivement la Natchez Trace. Nous contournons Nashville et nous nous installons au Bledsoe Creek State Park. Un super beau parc situé en bordure d’un joli petit lac.

Natchez Trace

Encore une fois, nous quittons le camping sous la pluie, c’est la 4^ème fois en ligne!

Nos visites sont maintenant terminées et nous commençons le voyage de retour vers la maison… et le froid. Mais, au lieu de passer par les autoroutes, nous prendrons par la Natchez Trace, un ancien chemin utilisé depuis des temps zimémoriaux. Il va de Natchez MS à Nashville TN. Nous nous rendons donc au centre d’information pour obtenir une carte détaillée du parc. Nous y apprenons que la Trace a connu 2 périodes particulièrement intensives. D’abord, avant la vapeur, quand les boatmen de la vallée de l’Ohio construisaient des barges en bois, les chargeaient de tabac ou de charbon et descendaient par le Mississippi pour vendre la cargaison et le bateau à Natchez ou à la Nouvelle-Orléans. Ils rentraient alors chez eux à pied par la Trace. La vapeur a mis fin à cette époque car elle a permis aux bateaux de remonter le fleuve. Les vendeurs d’esclaves ont pris la relève. Ils descendaient du Kentucky et du Tennessee à pied avec leur "marchandise" pour la vendre au sud. Enrichis par la transaction, ils remontaient ensuite vers le nord en bateau.

Natchez Trace Parkway est un parc national. La route est étroite et sinueuse mais le pavage est parfait, un vrai rêve! En plus, il n’y a même pas à partager… sauf avec les chevreuils, les dindons sauvages et… les cyclistes! Nous roulons dans une forêt d’immenses arbres feuillus. Tout est vert (surtout sous la pluie) alors quel contraste avec les paysages de désert des dernières semaines!

Nous arrêtons à Locust Mount, une ancienne plantation qui servait aussi de relais pour les voyageurs.

De temps à autre de véritables sections du chemin historique sont encore visibles. On comprend que les normes ont bien changées en 200 ans à peine!

Le village de Rocky Springs est complètement disparu. Ses maisons de bois ont été avalées par la forêt. Il ne reste que l’église de briques.

Plusieurs haltes sont aménagées le long de la route. Nous imaginons plusieurs endroits avec un peu de soleil. Sous la pluie, c’est déjà impressionnant.

Après plusieurs tentatives et autant de rechutes, la pluie réussit finalement à cesser de tomber en milieu d’après-midi. Nous terminons la journée près de Tupelo, au Tombigbee State Park.

Un autre dimanche sur la route

Nous reprenons notre trajet le long du golfe du Mexique. La route longe la mer, aussi brune et agitée qu’hier. À plusieurs endroits, elle a même abandonné du sable et de l’eau sur la chaussée. La pluie cesse enfin à Galveston. Le traversier met 30 minutes pour franchir le canal de Houston. Les dauphins en profitent pour se donner en spectacle.

Nous arrêtons à Beaumont pour marcher dans le jardin botanique du parc Tyrrell. Malheureusement, tout est encore détrempé par la pluie des derniers jours et plusieurs endroits sont inondés.

Nous traversons la Louisiane en diagonale. Nous arrêtons pour la nuit au Natchez State Park, juste à l’entrée du Mississippi. La pluie nous y attendait! Nous avons roulé un peu plus de 600 km.

Les plages du golfe du Mexique

Jeudi matin, avant même le déjeuner, nous décidons de ne pas bouger d'ici et de passer la journée à Malaquite Beach. De vrais vacances: marche, baignade, lecture... Le tableau du camping indique 29o et 90% d'humidité. Nous terminons l'après-midi un peu plus rouges que nous l'étions ce matin!

La nuit tombée, nous allons marcher sur la plage, absolument déserte, faut-il le dire! La pleine lune nous éclaire et nous gardons les lampes frontales dans nos poches.

Changement drastique de température vendredi matin alors que nous quittons le camping à la pluie battante. Nous arrêtons une petite demie-heure à Port Aransas pour voir les aquariums du Marine Science Institute. Nous avions aussi prévu aller marcher sur les sentiers pour voir les oiseaux marins mais, avec cette température exécrable, nous abandonnons l'idée immédiatement.

Nous arrivons à Quintana Beach en milieu d'après-midi. Il pleut toujours à boire debout et le vent est franchement désagréable! Les prévisions pour demain ne sont pas plus encourageantes. Craignant l'achalandage de la fin de semaine, nous avons déjà réservé pour 2 nuits. Il faudra vivre avec! Dommage, c'est un très beau parc sur le bord de la mer.

Samedi matin, la pluie a cessé mais surtout, le vent est redevenu à peu près normal. Le ciel est quand même complètement bouché. Un autre campeur me dit que vers 3h la nuit dernière, son téléphone a sonné pour des avertissements de tornade! Nous allons marcher sur la plage. Les vagues sont fortes et la mer est brune tellement elle transporte de sable!

 Il n'y a pas foule mais nous rencontrons quand même quelques "locaux".

L'orage reprend en fin d'avant-midi mais finalement le ciel se dégage vers 14h. Ce n'est pas la température idéale mais nous décidons quand même d'en profiter pour aller faire une saucette, sans doute la dernière de la saison. Quand nous sortons de la mer, la pluie reprend...

Les missions de San Antonio

Ce matin, nous voulons visiter les missions le long de la rivière San Antonio. À l'origine, il y en avait 6 mais une est complètement disparue. La plus au nord est San Antonio de Valero, mieux connu sous son nom de fort, Alamo; en voilà une rapidement cochée. Il en reste 4. Nous arrêtons d’abord à la mission Concepcion, de son vrai nom Mision Nuestra Senora de la Purisima Concepcion. Son église de 1755 est très bien conservée et on peut même voir encore certaines fresques originales sur ses murs.

L’arrêt suivant est à Mision San José y San Miguel de Aguayo. Elle a été fondée en 1720 et c’est la mieux conservée. En plus de son église encore utilisée de nos jours, une grande partie de son couvent et son mur d’enceinte sont toujours debout.

Nous arrêtons ensuite pour voir une partie du canal qui amenait l’eau de la rivière jusqu’aux missions leur permettant ainsi d’irriguer leurs champs.

Les 2 dernières missions, San Juan Capistrano et San Francisco de Espada ne conservent que quelques murs ou une partie de leur église. Le recensement des missions étant terminé, il ne nous reste donc qu’à reprendre la route.

Nous mettons le cap sur Corpus Christi, un peu plus de 230 km plein sud. Nous y visitons Heritage Park où on été installées 12 magnifiques maisons victoriennes rapatriées des environs. Malheureusement, aucune n’est ouverte aujourd’hui et il faudra se contenter de l’extérieur.

La prochaine étape est Padre Island National Seashore. C’est une immense barrière de sable, en fait l’une des plus longues au monde, entre Corpus Christi et le golfe du Mexique. Nous nous installons au camping. Puis, comme il fait un beau 30o, nous allons même nous saucer à la mer!

San Antonio

Il est beaucoup plus facile d’entrer au centre-ville de San Antonio le matin à 9h que de traverser la ville entre 17h et 18h! Nous trouvons facilement un stationnement à 2 pâtés de maison de l’Alamo. Nous étions déjà venus ici en 1988 mais le souvenir s’était plutôt affadi! C’est vrai qu’architecturalement, la mission devenue fort, n’a pas grand chose d’exceptionnel.

Ce qui fait sa renommée, c’est surtout la bataille qui a eu lieu ici et tout le symbolisme qui va avec: les bons américains qui combattent héroïquement jusqu’à la mort pour la patrie. Cela ne veut pas dire que l’église n’est pas belle, juste que c’est ok sans plus. Par contre, le jardin est absolument super avec ses grands arbres et ses massifs de cactus. Quant à l’excellent musée, il nous fait découvrir un bout d’histoire très intéressant.

De l’autre côté de la place, nous descendons vers River Walk. C’est aussi beau que dans nos souvenirs. La rivière San Antonio est aménagé sur quelques km, bordée de restaurants avec des cascades, des fontaines, des sculptures... Il y a des oiseaux, des canards, des plantes, des grands arbres. Nous ne sommes plus en ville. Plus de bruits de circulation, la fraîcheur de l’eau, c’est absolument magnifique.

River Walk nous amène tout naturellement vers La Villita. Un quartier de petites maisons a été restauré et de nombreuses boutiques s’y sont installées. Ça fait très mexicain.

Sur l’heure du dîner, nous allons faire une bonne pause au camion. Un sandwich et de bons fauteuils nous redonnent des forces pour repartir en après-midi. Cette fois nous nous rendons, toujours en marchant, à Market Square. C’est un véritable coin de Mexique au Texas. Toutes les boutiques ne vendent que de la marchandise mexicaine. Il y a un peu de quétaine bien sûr, mais aussi du beau et du chic: des poteries et des sculptures, des tissus et du cuir… et des restaurants!

En retournant vers River Walk, nous passons par hasard devant la cathédrale San Fernando. C’est ici que sont enterrés Davie Crockett et sa bande de héros.

Pour le souper, à la suggestion de la propriétaire du camping, nous essayons Mi Tierra à Market Square. La nourriture est excellente et le décor est très particulier. Il y a des mariachis et tout le personnel est en costume mexicain. Un excellent choix!

Nous retournons une autre fois à River Walk, espérant voir les lumières, une fois la noirceur arrivée. C’est finalement les pieds bien fatigués que nous retournons au camion en fin de soirée.

Un après-midi chez les Johnson

Si les champs sont blancs autour de San Angelo ce matin, ce n’est pas à cause du givre matinal mais bien du coton. C’est à perte de vue et c’est magnifique! À certains endroits, la récolte a déjà eu lieu. Le coton est compressé en "briques" de la taille de wagons de chemin de fer, bâché et abandonné le long le la route pour ramassage futur.

Nous arrivons à L. B. J. Johnson National Historic Park juste pour le dîner. Nous visitons d’abord le vieux ranch historique. Tout y a été ramené en 1915.

Puis, le ranch étant si vaste, il faut faire le reste de la visite en camion. Nous passons par la petite école, nous longeons le bétail puis la piste d’atterrissage avant d’arriver à la maison présidentielle. On y trouve l’avion Air Force ­½ et quelques vieilles Lincoln. Il est aussi possible de visiter l’intérieur, ce que nous faisons évidemment. Les vieux appareils télé, les téléphones à cadran, un vrai voyage dans le temps.

Après la visite du ranch, nous nous rendons à Johnson City qui n’est qu’à 20 km, pour voir la maison natale du président.

Tout près, il y a un secteur où les bâtiments de la ferme du fondateur de la ville ont été conservés.

Nous décidons de nous rendre immédiatement à San Antonio à un peu plus d'une heure de route, pour avoir plus de temps à y passer demain. Nous avions juste oublié l'heure de pointe! Une autoroute à 5 voies bloquées, c'est impressionnant. Nous arrivons finalement au camping vers 18h30.

Ballade du dimanche

Il fait froid dans les montagnes à 1,900 m d’altitude. C’est un cas de chauffage pour pouvoir déjeuner confortablement. Après une courte visite aux expositions du Visitor Center, nous prenons la route.

Peu à peu, le désert cède la place aux champs de culture irrigués. Le long de la I-20, sur des km et des km, à perte de vue des 2 côtés, c’est le royaume du pétrole : des pompes, des réservoirs, des torches... Des machines monstrueuses indiquent que de nouveaux forages sont en cours. Une odeur d’enfer s’infiltre dans le camion!

Nous faisons une pause à Odessa Meteor Crater. Le cratère est presque comblé par l’érosion et la bordure, difficile à identifier. Si vous passez par ici, ce n’est pas la peine de ralentir. Mais les toilettes sont propres! Nous dînons et nous repartons aussitôt.

En fin d’après-midi, nous arrivons à San Angelo. Nous arrêtons pour la nuit au KOA. Nous avons roulé 600 km. Le thermomètre n’a pas dépassé les 20o.

Carlsbad

Nous quittons Roswell sans avoir vu la moindre trace d’E.T. Dommage! Plus nous roulons vers le sud, plus le ciel devient gris. Nous arrêtons à Carlsbad Caverns National Park. Pour visiter les cavernes, les nuages ne nous dérangeront pas!

Nous commençons par le parcours Natural Entrance, long de 1,6 km. Il n’y a pas de marches mais seulement une belle pente douce et continue, c’est très confortable. L’enfilade de colisées et de cathédrales est impressionnante. Les claustrophobes n’ont pas à s’inquiéter. Par contre les formations rocheuses intéressantes sont plutôt rares. Au bout du sentier, nous arrivons à l’aire de pique-nique: tables, chaises, restaurant, toilettes… à 750 pi sous terre! À 13 o, la température est agréable mais l’humidité à 90% nous fait apprécier le café chaud.

Après la pause, nous prenons la boucle Big Room. Ici, nous découvrons de belles formations.

Après 3 heures passées dans les cavernes, un ascenseur nous ramène en haut: 750 pi de roches solides défilent devant les portes vitrées pendant des minutes qui paraissent plus longues qu’elles ne le sont en réalité. C’est avec un certain soulagement que nous ressortons au soleil!

Comme l’après-midi n’est pas encore trop avancé, nous poursuivons notre route jusqu’à Guadalupe Mountains National Park. Nous quittons donc définitivement le Nouveau-Mexique et nous sommes de retour au Texas. Nous prenons la route de Canyon McKittrick, puis nous marchons un peu, entourés de cactus de tous les genres.

Nous nous  rendons au camping du parc pour y passer la nuit mais nous y trouvons plutôt un stationnement! Dans un parc… dans un parc national… na-ti-o-nal… UN STATIONNEMENT? Mais il commence à se faire tard et nous décidons de rester quand même. Il faut dire que le paysage n’est pas désagréable pour autant.

White Sands et Roswell

À part McDonald’s pour la pause wi-fi, notre premier arrêt est à White Sands Missile Range Museum. C’est situé sur une base militaire et ici, on prend la sécurité très au sérieux. Un militaire examine attentivement nos passeports et vérifie même si nous avons des dossiers criminels. Les nouvelles semblant bonnes, il nous émet un permis de circuler, avec photo, mais sans camion! C’est donc à pied que nous nous rendons au parc de missiles et au musée, à quelques centaine de m plus loin. Il y a une véritable fusée V-2 allemande parfaitement restaurée.Nous reconnaissons immédiatement les missiles Patriots, ces vedettes de la guerre du Golfe.

De son côté, le musée présente une section sur Trinity, le site exact où a explosé la bombe nucléaire conçue à Los Alamos. Il n'est possible de visiter ce site que 2 jours par année... et ce n'est pas aujourd'hui! Il y a aussi une section sur les navettes spatiales car la base servait de piste alternative pour leur retour sur terre. Columbia a d’ailleurs déjà atterri ici. Enfin, comme la base a participé aux effets spéciaux de Stars War, Lucas Film leur a offert un authentique masque de Darth Vader.

Nous repartons en direction de White Sands National Monument. Après 20 minutes de route nous apercevons de taches blanches, indices que nous arrivons bientôt. Mais il faut d’abord passer un autre contrôle de la Border Patrol et sortir les passeports une autre fois. Nous entrons finalement dans le parc. Dunes Drive, la route du parc, est pavée sur 8 km, après nous roulons sur le sable, un peu comme à Daytona Beach. Quant à la couleur du sable, pour être honnêtes, il nous semble un peu beige, beige très pâle c’est vrai, mais pas blanc, en tout cas pas blanc M. Net! Ce qui n'empêche pas que ce soit magnifique et même saisissant. Nous dinons entourés de dunes.

Je vais ensuite marcher pieds nus dans le sable, Louise décide de garder ses souliers. Le sable a une drôle de texture, comme de la cassonade, en moins collant! Et c’est étonnant comme il est frais, froid même si on creuse de quelques cm à peine.

Nous reprenons ensuite la route, un peu plus de 200 km jusqu’à Roswell. Bien avant d’arriver, nous scrutons le ciel… mais pas le moindre OVNI en vue! En ville, nous examinons les visages des gens… mais pas le moindre extra-terrestre en vue! Peut-être cette nuit…

El Paso

Il faut moins d’une heure pour nous rendre de Las Cruces NM à El Paso TX. Nous commençons par visiter 2 musées au nord de la ville: d’abord le National Border Patrol Museum puisqu’ils sont partout, et le El Paso Museum of Archeology. Il n’y a pas grand-chose à dire de ces musées si ce n’est qu’ils sont voisins!

Nous poursuivons jusqu’au Chamizal National Memorial. Un beau parc situé juste à la frontière avec le Mexique.

Il commémore la fin du différend sur la frontière entre les 2 pays, en 1964 si ma mémoire est bonne. Nous pensions tout bêtement que le Rio Grande marquait la frontière. Le problème c’est qu’au cours des années, il a décidé de se déplacer un peu, le petit drôle! Une île était donc revendiquée par les 2 pays. La solution retenue a "simplement" été de creuser un canal bétonné à peu près au beau milieu de l’ile, et qui est donc devenu la nouvelle frontière acceptée par tous. Comme c’est bétonné, ça ne devrait plus bouger! C’est une ranger mexicaine qui nous explique tout ça. Mais, nous, nous ne voulons pas le savouère, nous voulons le wouère! Nous traversons donc le parc pour trouver un passage conduisant sur le pont qui enjambe le canal-fleuve-frontière. Or une zone frontalière, dans la région, c’est assez délicat. Il y a des clôtures de 3 m avec du barbelé partout! Au moment où, ne trouvant pas de passage, je m’apprête à faire demi-tour, un véhicule de la Border Patrol passe par une porte jusque là verrouillée. Je fais signe au policier et lui demande si je peux passer. Il me renvoie à son collègue un peu plus loin… un peu plus dans la zone interdite! En nous voyant arriver, il bondit de son véhicule et nous demande ce que nous fabriquons là et comment nous sommes arrivés. Je lui explique ma demande. Avec un large sourire, il me dit qu’il n’y a rien à voir et que nous ne pouvons pas avoir accès à cette zone… mais il va nous y escorter! Nous voici donc partis en patrouille avec le policier jusqu’à l'endroit où je peux prendre une photo du "majestueux" Rio Grande.

Le policier nous raccompagne ensuite et nous ouvre la porte pour que nous puissions retourner au parc. Au total, il nous a accordé plus de 30 minutes de son temps, sans compter les nombreuses explications. Du service!

Sur la recommandation des rangers du parc, nous allons dîner au L&J Cafe sur Missouri St. C’est bondé de locaux et il faut même patienter avant d’avoir notre place. Mais ça en vaut la peine: délicieuse cuisine mexicaine authentique et prix super abordables. Nous le recommandons fortement.

Après le dîner nous nous rendons en plein centre ville pour visiter El Paso Museum of History. Ils ont un mur interactif, une pure merveille de la technologie. Il n’y en a qu’un seul autre au monde, à Stockholm. Le reste du musée est plus conventionnel mais super intéressant. Il y a notamment une section étonnante sur les bottes de cowboys! Oui, oui, c’est très intéressant!

Nous passons rapidement à travers les salles du Holocaust Museum puis du Centenial Museum à l’université.

Pour quitter la ville, nous faisons un petit détour par Scenic Dr qui porte bien son nom. Nous survolons El Paso et avons une magnifique vue sur la ville, le parc Chamizal et le Mexique.

Chiricahua National Monument

À minuit, nous sommes réveillés par le bruit de la grêle qui mitraille le camion. Bien à l’abri, nous nous rendormons rapidement. À 4h, nous sommes de nouveau réveillés, cette fois par des coups de tonnerre terribles et des éclairs à l’avenant. Bien à l’abri, nous nous rendormons rapidement. Au réveil, le ciel est bleu et… noir! Sur le camping, les gens ne parlent que de la tempête de la nuit dernière.

Quelques km après avoir quitté Tombstone, nous sommes arrêtés par un barrage de la police des frontières. Le policier nous souhaite une bonne journée, pas plus compliqué que ça!

Après 45 minutes de route, nous sommes à Chiricahua National Monument. Nous visitons d’abord le Faraway Ranch, premier ranch établi dans le canyon mais abandonné au début du XXème siècle.

Sur le sentier qui y conduit, nous trouvons aussi des tas de grêlons. Plus de 10 heures après la tempête, ils ont encore la taille de petits pois!

Nous prenons la route panoramique du parc qui offre de beaux points de vue sur les rochers. On dirait des jeux de blocs pour géants.

Mais pour bien les apprécier, il faut aller marcher sur les sentiers, ce que nous faisons sur Echo Canyon Trail. L’équilibre des rochers semble souvent précaire et nous y regardons souvent à 2 fois avant de passer! C’est dans des canyons que se cachaient Cochise et sa bande d’Apaches après avoir attaqué un convoie de diligences.

Nous dinons au parc avant de reprendre la route. Il reste 400 km jusqu’à Las Cruces que nous avons choisi pour notre étape de la journée. Sur la I-10, à la hauteur de Deming au Nouveau-Mexique, le ciel devient noir d’encre. Le mercure chute de 23o à 13o en quelques minutes. De gros grêlons se mettent à tomber. Toutes les voies de l’autoroute deviennent blanches. La circulation s’arrête. Heureusement, ces tempêtes violentes ne durent pas très longtemps! Il n’y a pas de dommage au camion. X  En fin d’après-midi, nous nous installons au Leasburg Dam State Park, un peu au nord de Las Cruces.

Tombstone, la ville des méchants

Tucson est une ville très étendue et il nous faut un bon moment pour la traverser d’un bout à l’autre. Nous arrivons finalement à la limite sud de la ville. Déjà de l’autoroute, nous apercevons la magnifique petite église blanche de la Mission San Xavier del Bac. Le bâtiment date de 1783 mais il a toujours été entretenu avec soins par les paroissiens. Nous arrivons en plein pendant la messe. Le type des gens, les chants en espagnol, les fresques sur les murs, on dirait que nous sommes de retour au Pérou!

Encore 60 km et nous arrivons à Tumacacori National Historic Site. Ici, la mission San José est beaucoup plus récente. Mais, aux prises dans la guerre avec les Apaches puis avec la révolution mexicaine, elle a été abandonnée avant même que son église ne soit terminée. Il a fallu beaucoup de travail pour restaurer les ruines comme l’explique le petit musée à l’entrée.

Direction Tombstone. Pour y arriver, il faut passer par Nogales, à la frontière mexicaine. Nous anticipons évidemment des points de contrôle mais il n’y a rien si ce n'est les omniprésentes patrouilles. Comme nous arrivons à Tombstone vers 13h, nous nous laissons tenter par le restaurant Longhorn, le "plus chic saloon en ville". On y mange cowboy ou mexicain. Le dessert Death by Chocolate porte bien son nom. Heureusement, que nous avons partagé sinon...

Après le dîner, nous nous promenons dans la ville dont plusieurs rues sont piétonnes. Le Bird Cage Theatre, l’édifice qui est resté le plus près de son état original, a encore des trous de balle dans ses murs. L’Epitaph, le journal de l’époque, abrite un petit musée très intéressant. Une diligence parcourt la section touristique mais les clients ne sont pas légion. Nous nous attardons particulièrement au Courthouse State Historic Site. On y retrace toute l’histoire pour le moins violente de la ville, en insistant bien sûr sur la bataille où le shérif Wyatt Earp et ses adjoints ont abattus 3 vilains méchants, devant OK Corral, en  octobre 1881, créant ainsi une légende de l’Ouest! À l'époque, la population était estimée à 6,000 habitants et on raconte qu'au moins 5,000 étaient des bandits dont 1,000 avaient leur tête mise à prix! Avec ce genre de clientèle, pas étonnant que le cimetière de Boot Hill prenne un air aussi particulier!