Saguaro National Park

Nous nous rendons aujourd’hui à Saguaro National Park où nous prévoyons passer la plus grande partie de la journée. Déjà à moins de 30 km de Why, nous tombons sur un autre contrôle routier. C’est incroyable le nombre de véhicules de patrouille de la police des frontières!

Nous arrivons à Tucson vers 10h00. Nous commençons par la partie ouest du parc, Tucson Mountain District. Le centre d’accueil est tout neuf et son film est présenté sur un vrai écran de cinéma! Nous roulons ensuite sur la boucle Hohokam Road… pas pavée. C’est une véritable forêt de cactus, mais avec une majorité de saguaros.

Il y a aussi une section avec de beaux pétroglyphes.

C’est justement là que j’arrache le marchepied droit du camion en reculant pour stationner plus droit... Louise me guidait! Ma pression a dû battre des records d’altitude pendant que je faisais mes prières à tous les dieux de la terre.

Il faut complètement traverser Tucson pour atteindre la section est du parc. Nous en profitons pour faire un arrêt chez GM pour un changement d’huile et nous revoilà au Saguaro NP, cette fois dans la section Rincon Mountain District. La route panoramique fait ici 12 km mais elle est entièrement pavée. Encore de beaux saguaros, de toutes les tailles de toutes les formes.

Comme c’est la fin de l’après-midi, nous nous dirigeons vers Catalina State Park, dans les montagnes, un peu au nord de la ville. Nous y trouvons de grands sites avec de l’herbe verte et des arbres à feuilles. Ça fait changement après le désert des derniers jours. Après le souper, ma pression commence à redescendre, disons qu’elle est maintenant dans la zone jaune.

Ruines et cactus

Il y a de gros nuages quand nous quittons le camping ce matin. Il doit certainement pleuvoir plus au nord… mais nous allons au sud!

Nous sommes à Casa Grande Ruins National Monument. À son apogée, 2,000 personnes vivaient ici dans 7 ou 8 groupes de maisons. Ils avaient construits des canaux d’irrigation et vivaient donc confortablement. Ils produisaient de superbes bijoux et de la poterie. Ils ont édifié cette grande maison pour servir d’édifice public. Mois de 50 ans plus tard, leur civilisation s’effondrait.

Au centre d’information, on présente un film. Les bonzindiens y racontent que leurs ancêtres respectaient l’eau qui était sacrée. Ça ne les a pas empêché d’exploiter la ressource jusqu’à son épuisement total! Les bonzindiens expliquent aussi qu’ils sont fiers de ces ruines. Mais ils n’ont absolument rien fait pour préserver le site et c’est le gouvernement fédéral qui a construit un toit pour protéger le bâtiment en 1932! Cré bonzindiens!

Nous reprenons la route. À gauche et à droite, ce ne sont que d’immenses champs de coton tout blancs. Imagiez la quantité d’eau requise! Puis c’est la I-8, presque déserte, rectiligne sur plus de 100 km dans le désert de Sonora.

Nous arrivons à Organ Pipe Cactus National Monument juste un peu avant 15h. Nous choisissions de débuter la visite par Puerto Blanco Drive, une boucle d’une dizaine de km… non pavée! Ça réveille de mauvais souvenirs pas tellement lointains! Nous cherchons les cactus organ pipe mais il n’y a quasiment que des saguaros. En fait, le paysage ressemble exactement à ce que nous avions le long de la I-8 depuis une heure. En cherchant bien, nous trouvons quand même quelques beaux organ pipe.

Après cette expérience, nous décidons de ne pas faire l’autre boucle de 35 km, elle aussi en terre. Nous retournons donc à Why. Nous ne sommes qu’à quelques km de la frontière du Mexique alors la Border Patrol a bloqué la route pour un point de contrôle. Nous passons sans aucun problème, nous sommes de gentils canadiens bien blancs! Arrivés à Why, Nous arrêtons au Coyote Howls East, un bout de désert où on a planté une cabane avec des toilettes.

L'Apache Trail

Il a finalement plu pas mal toute la soirée et la nuit, en tout cas assez pour que je m’informe aux rangers si Apache Trail est praticable ce matin. Ils me répondent avec un sourire qu’il n’y aura pas de problème. Nous entamons donc la piste avec confiance. Jusqu’à Tortilla Flats, c’est du gâteau. Bien que sinueuse, la route est pavée à peu près décemment. On ne peut d’ailleurs s’attendre à moins pour desservir une importante ville de 6 habitants!

C’est à partir d’ici que les choses se gâtent car ce n’est plus une route mais une piste de terre, véritable planche à laver, et mauvaise à part ça! Pourtant, j’en ai vue des mauvaises routes en Afrique. Au-dessus d’Apache Lake, il y a une halte avec une superbe vue sur le lac (pour nous calmer les nerfs) et un aperçu de ce qui s’en vient (pour nous remettre sur les nerfs).

C’est maintenant que commence la descente vers Fish Creek: une seule voie, des trous, des courbes à plus de 90o et des pentes à descendre en 1^ère vitesse. Nous nous faisons secouer et le camion aussi! Mais nous sommes faits forts et après 42 km de torture, nous atteignons enfin Roosevelt Dam où nous retrouvons l’asphalte.

Après une petite halte, nous arrivons à Tonto National Monument. Les cactus saguaros, ces géants avec des bras, sont partout. Mais la raison d’être du parc c’est les restes d’un village des indiens Salado. Ce serait le plus ancien des pueblos retrouvés. La boucle de 1,6 km qui nous amène aux ruines passe entre de superbes cactus saguaros, si caractéristiques du désert d’Arizona. Et il faut travailler fort car il y a plus de 120 m de dénivelé!

Pour revenir au camping, pas question de reprendre l’Apache Trail! Même si c’est plus long, nous passons au sud par Globe et nous prenons la US 60 qui traverse Devil’s Canyon avec ses belles falaises colorées. Nous arrivons au camping en milieu d’après-midi en même temps que quelques gouttes de pluie. Venir camper dans le désert et de faire pleuvoir dessus 2 jours en ligne, il faut le faire! Heureusement, ça ne dure par 15 minutes. Et la chaleur revient aussi avec le soleil.

Papago Park

Avant de quitter Phoenix définitivement, nous nous rendons visiter Papago Park. C’est un très grand parc urbain. On y trouve un golf, le zoo de la ville, un jardin botanique, et, la plus célèbre de ses attractions, Hole-in-the Rock.

La région est si plate que, de son sommet, on peut voir toute l’immense ville de  Phoenix à l’horizon. Des sentiers mènent à un superbe oasis. À 37o, nous apprécions grandement sa fraîcheur.

En fin d’avant-midi, nous prenons la route pour Apache Junction où nous avons réservé pour 2 nuits au Lost Dutchman State Park. À l’inscription, le ranger me prévient qu’il y aura bientôt de l’orage! Mais pour nous, le ciel est juste nuageux. Nous sommes en train de finir d’installer l’auvent quand la voisine arrive en gesticulant: elle vient tout juste de se faire arracher le sien à cause de coups de vent soudains. Elle aussi nous dit aussi qu’un orage violent se prépare. Mais pour nous, le ciel est juste nuageux. Par précautions, nous rangeons quand même l’auvent. Nous avons un bel emplacement avec notre cactus personnel! 

Et notre voisin d’en face est un costaud, une force de la nature, un véritable roc…

Nous attendons l’orage tout l’après-midi… une douce pluie est finalement arrivée vers 17h30 avec quelques coups de tonnerre, des éclairs et surtout, un peu de fraîcheur.

Sur la route de Phoenix

Notre première visite de la journée est à Tuzigoot National Monument, à quelques km à peine de notre camping. Alors que partout ailleurs les indiens construisaient leurs pueblos à flanc de canyon, ici, ils ont plutôt choisi le sommet d’une colline. La vue est parfaite sur la plaine environnante à des km à la ronde.

L’arrêt suivant est pour Montezuma Castle National Monument. Encore des ruines… Mais la grande maison est vraiment impressionnante avec ses 5 étages, surtout considérant qu’aucune rénovation moderne n’a été effectuée! Autour de ce "château", on trouve également plusieurs autres maisons mais de taille plus habituelle.

Une quinzaine de km encore et nous sommes à Montezuma Well. C’est une importante source d’eau, des milliers de gallons par jour, chaque jour de l’année. Dans une région aussi aride, rien d’étonnant à trouver les ruines de 3 pueblos à son pourtour.

Nous reprenons la route, cette fois en direction de Phoenix. Nous voulons consacrer un peu de temps à sa partie plus historique. Pour trouver un stationnement, rien de mieux que de se rendre au state capitol. L’ancien bâtiment de l’époque territoriale, a été transformé en musée sur l’accession de l’Arizona au statut d’état. C’est probablement intéressant pour les locaux mais ça nous laisse assez froids, malgré les 37o à l’extérieur! Il faut cependant dire qu’il y a un beau jardin en face, avec des palmiers, des cactus et des statues.

Pour tout dire, le "vieux" Phoenix, ça n’existe tout simplement pas! Nous visitons rapidement la basilique St.Mary’s. À 3 coins de rues, le musée de la Wells Fargo rappelle l’époque des diligences et explique comment cette compagnie est passée du transport au domaine bancaire. C’est très bien fait.

Nous terminons au parc Heritage Square, un nom un peu pas mal pompeux pour 4 maisons bien moins anciennes que la mienne!

Nous en avons assez de Phoenix et nous nous dirigeons vers la banlieue est, Scottsdale, pour trouver un havre pour la nuit. Malheureusement c’est maintenant l’heure de pointe et les autoroutes à 5 voies sont bondées. Nous prenons une sortie et échouons au Casino Arizona McKellips. Ça conviendra pour la nuit.  

Sedona

Ce matin, nous partons un peu plus tard que d’habitude car j’ai pris le temps de décrotté le devant du camion des milliards de cadavres d’insectes que nous avons aplatis au cours des 19 derniers jours.

Nous prenons la route 89A qui descend dans Oak Creek Canyon en lacets serrés.

Nous roulons entre les parois colorés du canyon qui débouche à Sedona. Nous trouvons facilement un stationnement gratuit pour les visiteurs. Décidément, ils sont accueillants dans cette région du monde. Le paysage autour de la ville est de toute beauté et il a d’ailleurs servi de toile de fond à plusieurs films.

Nous marchons le long des boutiques, le plus possible à l’ombre. Nous arrivons à Tlaquepaque (on prononce ti-lé-qué-pâ-qué), un regroupement de boutiques et de restaurants dans un simili-village mexicain, un peu comme Walt Disney sait si bien le faire.

Nous dînons sur le patio ombragé du El Rincon, excellent restaurant mexicain. À 13h30, nous avons la bedaine débordante et il fait 36o. On a beau dire que c’est sec, mais c’est quand même chaud et cela nous enlève toute velléité de continuer les visites. Nous nous rendons au Dead Horse Ranch State Park où nous passons le reste de l’après-midi écrasés sous l’auvent, souhaitant pouvoir vous passer une petite dizaine de degrés!

 
Le soleil se couche vers 18h30, ce qui marque le retour de la fraîcheur du désert tant espérée.

Météore, canyon et volcan

La journée s’annonce encore un fois chaude et ensoleillée. Alors quoi de mieux pour se mettre en train qu’un petit 100 km sur la I-40?

Nous sommes à Meteor Crater, un cratère de 1,2 km de diamètre qui ressemble tellement à la lune que les astronautes du programme Apollo s’entraînaient ici. Un musée moderne situé juste sur l’arrête du cratère explique son histoire et présente un morceau du météore. Des plateformes sont aménagées pour permettre une meilleure vue sur l’abîme. Une visite très intéressante.

Encore un bout de l’incontournable I-40 et nous arrivons à Walnut Canyon National Monument. D’abord, un escalier de 240 marches nous descend jusqu'à la mi-hauteur du canyon. Il y a des pins et des genévriers, ça sent bon. Un sentier nous promène entre les habitations creusées dans la falaise. C’est absolument remarquable: des 2 côtés du canyon et sur plusieurs niveaux, se trouvent les ruines de plus de 300 maisons pré-colombiennes. Les indiens qui habitaient ce canyon devaient descendre jusqu’au fond pour puiser de l’eau au ruisseau ou monter sur le plateau pour cultiver leurs champs et cela, combien de fois par jour? On imagine les méchants mollets!

Après le dîner, nous nous rendons à Sunset Crater Volcano National Monument. Un sentier aménagé  nous permet de marcher dans le champ de lave noire, véritable enfer de rochers coupants. L'éruption a eu lieu il y a plus de 1,000 ans et pourtant la végétation peine toujours à s'installer.

Wupatki National Monument est voisin du volcan. On y retrouve les ruines de 5 villages pueblos. C’est peut-être la chaleur ou la fatigue de la journée ou les 2 ensemble, toujours est-il que nous passons un peu vite les 3 derniers villages.

Nous sommes juste à la limite nord de Flagstaff. Nous nous installons au KOA. Les KOAs, c’est comme les McDos, on n’a jamais de mauvaise surprise!