Garden of the Gods

À la sortie du camping, nous prenons la I-25 et nous roulons plein nord en direction de Colorado Springs. Nous nous rendons à Garden of the Gods, un nom prometteur s’il en est un    Nous y trouvons un superbe parc urbain avec des rochers rouges ou blancs, aux formes absolument insolites. Le plus étonnant, c’est qu’ils sont situés à quelques mètres les uns des autres et que c’est tout-à-fait naturel    Quant aux trottoirs du parc, ils feraient honte à ceux de la Grande-Allée s’ils se rencontraient   

Nous reprenons la I-25, toujours en direction nord. À Denver, nous subissons notre premier bouchon du voyage. C’est vendredi et ça parait! Nous arrivons à St-Vrain State Park où nous logerons cette nuit. Nous avons eu plusieurs sortes de visiteurs sur les terrains de camping au cours de ce voyage: des chevreuils, un condor, des lapins, des écureuils,  un aigle, des wapitis... À cette liste, il faut maintenant ajouter… des pélicans   

Great Sand Dunes

Nous descendons de la mesa où nous vivions depuis 2 jours. Nous avons une bonne journée de route devant nous pour nous rendre jusqu’à Great Sand Dunes National Park. Assez rapidement, le paysage se met à changer. Peu à peu, nous retrouvons de vraies forêts avec des arbres verts, de vraies rivières avec de l’eau, des champs de culture verts, des montagnes avec le sommet blanc    Vers midi, nous traversons Wolf Creek Pass à 10,850 pieds d’altitude. Les sous-bois y sont encore complètement recouverts de neige   

À 50 km avant d’arriver à Great Sand Dunes NP, nous apercevons d’immenses nuages de sable… Ça promet   Effectivement, il vente fort quand nous arrivons au parc mais le vent est du bon côté et le séjour se passe plutôt bien! Pour atteindre les dunes géantes, il faut traverser une petite rivière qui n’en a plus que pour quelques jours à vivre car la neige a été peu abondante dans la région cette année. Nous enlevons donc nos souliers et nous traversons sans problème. De l’autre côté, le sable est chaud et nous enfonçons en marchant, ce qui est relativement agréable    

Nous serions bien restés pour la nuit mais le camping est déjà complet. Encore une heure de route et nous arrêtons à Lathrop State Park. Il y a des sentiers, 2 lacs, un golf. Je pense qu’on n’a pas perdu au change!

Mesa Verde

Pour débuter la matinée de mardi, nous terminons la visite de Canyon de Chelly NM en parcourant la route panoramique nord. À 2 endroits, nous pouvons apercevoir des ruines depueblos.

Nous nous rendons ensuite à Mesa Verde National Park où nous arrivons en milieu d’après-midi. Nous avons juste le temps de nous inscrire pour la dernière visite de Long House située dans la partie la moins visité du parc, Wetherill Mesa. Forcément, la route n’est ouverte que de la mi-mai au début septembre à cause de la neige    Pour revenir à la visite, il s’agit d’un grand pueblo de 149 bâtiments, abandonné dans les années 1280. Accompagnés du ranger, nous pouvons nous y rendre et entrer dans quelques maisons. Après la visite, nous allons nous inscrire au camping du parc. C’est immense et il reste bien de la place.

Louise me dit qu’il a plu la nuit dernière mais mercredi matin, le ciel est parfaitement bleu et la température annoncée est dans les 20o.

Nous nous rendons à Cliff Palace car nous avons une visite guidée à 10h. C’est le plus grand pueblo du parc avec 150 bâtiments. Il est en assez bon état et c’est très impressionnant d’y circuler! Le ranger jase pas mal et nous arrivons juste à temps à Balcony House pour notre deuxième visite guidée de la journée. Ici, c’est beaucoup moins grand mais le sentier escarpé et les échelles à descendre puis à remonter nous donnent une petite idée de l’effort requis pour ces gens qui devaient faire le chemin 2-3  fois par jour, beau temps, mauvais temps   

Après le diner, nous parcourons une route panoramique de 10km qui permet de voir plusieurs bâtiments de type pueblo de différentes époques. Mais c’est toujours antérieur à 1300 car, à cette date, il ne restait déjà plus personne dans la région. Nous terminons la journée par la visite de Spruce Tree House, l’une des mieux conservé et où le service des parcs a refait quelques toitures pour nous donner une meilleure idée de la taille des pièces quand on y est à 10-12! En passant, la porte est sur le dessus et on y descend par une simple échelle   

Mesa Verde est certainement l’un de nos parcs préférés    tellement différent des autres qui n'ont que des "cailloux" et des "trous" à offrir  

Le pays Navajo

Le guide Ulysse annonce une exposition sur les code talkers au Burger King de Kayenta. Nous décidons d’aller y déjeuner. L’exposition se résume à 4 photos    Nous trouvons que c’est de la publicité trompeuse et nous décidons d’aller manger au McDonald d’à côté.

À partir de Kayenta, nous sommes en pays Navajos avec leur police, leurs routes, leurs écoles…. Les Navajos sont même assez indépendants pour décider de se synchroniser avec l’heure du Colorado et l’Utah plutôt qu’avec le reste de l’Arizona!

Nous sommes bientôt à Monument Valley Navajo Tribal Park. Le centre d’accueil est tout moderne et présente une vraie exposition sur les codes talkers, ces 29 Navajos chargés du codage des messages américains pendant la guerre du Pacifique, code qui est le seul à n’avoir jamais été décripté par les Japonais d’ailleurs. On nous remet également une carte du parc avec les principaux points à surveiller sur la boucle de 27 km. Commence alors 1h30 de poussière et de rodéo    Mais le spectacle    Des tours de grès rouges pouvant atteindre 450 m de haut    Les décors originaux de Lucky Luke et du coyote et du roadrunner proviennent directement d’ici, c’est certain   

Après le diner, nous nous rendons à Canyon de Chelly National Park. Plutôt que de revenir à Kayenta, nous décidons de continuer au nord et de passer par Mexican Hat. Nous revoici encore une fois en Utah. Mais nos montres sont déjà à la bonne heure    Nous arrivons à Canyon de Chelly en milieu d’après-midi. Ce canyon est en forme de  "Y" avec une route panoramique sur le côté sud et une autre sur le côté nord. Nous entreprenons la visite du côté sud. Il y a 7 arrêts d’où l’on peut voir le fond du canyon. Il n’est pas tellement profond, ni large d’ailleurs, et la rivière n’est pas à sec. Il y a donc de la verdure et quelques fermes isolées subsistent encore au fond. C’est un nouveau genre de canyon, encore une fois! Évidemment, il y a aussi des formations rocheuses spectaculaires et des ruines de pueblos, ces maisons de terre accrochées aux falaises.

À l’un des arrêts, un artiste Navajo nous montre la peinture sur pierre qu’il est tout juste en train de terminer. Au retour, comme il est encore là et que la pièce est maintenant prête, nous l’achetons  

Antelope Canyon

 C’est quand même avec une certaine inquiétude que nous nous rendons à Page pour savoir si nous pourrons visiter Upper Antelope Canyon. Surtout que nous avons appris que c'est le long congé du Memorial Day. Mais St-Jacques veille sur nous    Quand je donne mon nom au préposé et lui explique que nous sommes sur une liste d’attente, c’est avec un sourire qu’il m’annonce que nous pouvons partir avec le groupe de 8h00. À l’heure pile, nous montons donc dans le camion qui nous amène, en roulant dans le lit d’une rivière asséchée, jusqu’à l’entrée du canyon. Et là c’est l’émerveillement    Selon la lumière, les parois sont roses, rouges, brunes ou orangées. Aucune ligne droite, tout est en courbes et en rondeurs. Ça ne ressemble à aucun autre canyon que nous avons vu. Nous marchons pendant 20 minutes puis nous revenons par le même chemin.

De l’autre côté de la route, il y a le Lower Antelope Canyon. Ici, pas de réservation. Nous faisons la file en plein soleil, à 30o, pendant une heure pour acheter  nos billets    Quelques minutes plus tard, nous partons avec le guide. À peine 5 minutes de marche et nous sommes à l’entrée du canyon… Mais il n’y a rien    C’est qu’on n’entre pas dans ce canyon, on y descend! C’est une étroite fente dans le sol. D’ailleurs, en 1997, 11 touristes s’y sont faire surprendre par un flash flood et sont tous morts noyés. Pas de danger aujourd’hui, le ciel est bleu mur à mur. Lower ressemble énormément à son frère Upper mais il est plus étroit, à peine la largeur d’une personne, rarement 2 de large, souvent il faut avancer de côté, il y a plusieurs descentes et quelques montées. Il faut bien 45 minutes pour le traverser, 45 minutes de décors féériques   

Nous dinons à Page puis nous reprenons la route pour Navajo National Monument. Son principal attrait c’est Betatakin, un pueblo habité de 1250 à 1300 par plus d’une centaine de personnes. Un sentier nous amène à un belvédère d’où nous pouvons apercevoir les maisons de terre. Malheureusement, il est à plus de 500 m car il est encastré dans la falaise de l’autre côté de la vallée.

Nous décidons de passer la nuit au camping du parc. Pour la modique somme de 0$, les installations sont excellentes même s’il manque les douches  

Lake Powell

Nous quittons le Grand Canyon à 8h00 vendredi matin. Nous le remercions pour 4 magnifiques journées où la température a été idéale: ensoleillée, 20-25c le jour, 10-15c la nuit. Nous entrons immédiatement en pays Navajo. C’est quasi-désertique mais le paysage est magnifique. Les villages sont déplorables: des groupes de 10-12 maisons délabrées, souvent des maisons mobiles ou même de simples roulottes, avec des pneus sur le toit, beaucoup de pick-ups, quelques chevaux    Nous arrivons à Marble Canyon et nous traversons le Colorado. À 100 m sous le pont de métal de 1929, nous voyons passer des zodiacs de rafting. Nous longeons ensuite les Vermillon Cliffs, une beauté   

La US 89 pour Page est encore fermée suite à un glissement de terrain en février dernier. Ça va nous coûter 200 km de détour via Kanab UT    Heureusement, la route est belle et le paysage grandiose. Nous arrivons à Page au milieu de l’après-midi. La vue du lac Powell est spectaculaire avec son eau bleue, ses falaises rocheuses et ses nombreux bateaux de plaisance.

Samedi matin, il est 7h30 quand nous montons dans le bateau qui nous amènera à Rainbow Bridge National Monument, un haut lieu sacré des Navajos. Il faut compter 2h45 pour le trajet sur le lac Powell. Le paysage est magnifique… encore une fois    Les falaises sont rouges et blanches, le ciel est bleu est le Colorado ne se décide pas entre le vert et le bleu.

Mais le spectacle commence vraiment quand nous  entrons dans Rainbow Canyon. Pour suivre les falaises qui ne sont parfois qu’à 5 m de chaque côté du bateau, il faut faire une dizaine de virages à 180o    Le bateau arrête au fond du canyon, faute d’eau pour continuer. Nous devons marcher encore 20 minutes pour arriver à l’immense pont de pierre. Comme c’est un lieu sacré, il est absolument interdit de sortir du sentier et de passer sous l’arche. Deux rangers sont d’ailleurs sur place pour faire respecter les règles… et répondre aux questions des visiteurs. 

C’est ainsi que nous apprenons que nous sommes dans l’un des endroits les plus isolés des USA, exception faite de l’Alaska. Facile à croire. Le voyage de retour se fait par le même chemin, forcément, c’est le seul   

De retour sur la terre ferme, nous nous rendons à Page pour réserver une visite à Antilope Canyon où l’on ne peut se rendre qu’en compagnie d’un guide Navajo. Il n’y a rien de disponible pour les prochains jours! On nous offre de nous mettre sur une liste d’attente. Nous verrons demain matin si St-Jacques pense encore à nous!

Grand Canyon, Desert View Drive

Aujourd’hui, nous allons visiter la partie est du village, Desert View Drive. L’ironie, c’est que la route passe par une forêt verdoyante de grands pins! Nous faisons un premier arrêt à Tusayan Ruins & Museum pour voir les ruines d’habitations occupées par une trentaine de personnes, il y a plus de 1,000 ans. Le musée présente de superbes bijoux de la culture Navajo et des photos anciennes.

Nous poursuivons la route jusqu’à Watchtower, à l’entrée est du parc. C’est une tour construite en 1932 pour offrir aux visiteurs une meilleure vue du Grand Canyon. Comme si monter 85 marches changeait la perspective sur un trou de 1,000 m    Ce qui est le plus intéressant dans cette tour, ce sont ses peintures murales réalisées par un artiste Hopi. Elles sont demeurées magnifiques    Sur le chemin du retour au camping, nous arrêtons à plusieurs haltes. Comme nous sommes à 40 km du village, le point de vue est différent et on peut aussi voir les méandres du Colorado et ses rapides.

Après le diner, nous prenons la navette pour nous rendre à Yaki Point, c’est d’ailleurs la seule manière de s’y rendre. La vue est à peu près la même qu’au village car ce n’est pas assez loin.

Nous passons notre dernière soirée au Grand Canyon NP, au camping.